SOLDADURA DE ALUMINIO

    El aluminio es un metal muy ligero, con un peso específico de 2,7 (g/cm3), que es un tercio de la del acero. La resistencia del metal puede ser ajustado mediante la adición de pequeñas cantidades de otros metales (aleaciones). El aluminio es dúctil, brillante, blando y tiene un bajo punto de fusión.

      Su soldabilidad puede ser buena si se elige el procedimiento, los parámetros y la técnica adecuada aunque por lo general es una tarea bastante complicada debido a las distintas aleaciones principalmente magnesio, silicio, cobré y zinc. Vamos a ver diferentes procedimientos:

       

Soldadura con electrodo revestido

La potencia de la corriente debe de ser mayor que para el acero, debido a que conduce y disipa mucho el calor aportado. Para grandes espesores recomienda precalentamiento de las piezas a unos 125ºC y una buena limpieza con acetona o cepillo de púas de acero inoxidable.
El aluminio funde entorno a 660ºC frente a los 1.500ºC del acero. pero al soldar se oxida muy fácil y esta capa de óxido funde sobre 2.000ºC, lo cual nos da la sensación de que es poco calor por arriba, y puede estar descolgándose por abajo.
La forma de expulsar esa capa de óxido soldando usando corriente continua es conectar el electrodo al polo positivo y negativo a masa. Se dice que la corriente fluye desde el polo (-) hacia el (+), y en este caso salta desde el metal hacia el electrodo haciendo un efecto de decapado.
En este caso hay que aplicar más potencia de corriente.

Los electrodos deben estar bien secos ya que son muy higroscópicos y absorben mucho la humedad, de hecho se guardan poco tiempo expuestos al medio ambiente. para bien deben estar por encima de 30 grados

Para los electrodos revestidos de aluminio da estas referencias: 
E-1100 Aluminio puro
E-3003 Aluminio con 1% de Magnesio
E-4043 Aluminio con 5% de Silicio.
Recomienda asegurarse que los electrodos estén secos, si acaso calentándonos previamente.

    Su aplicación es para pequeñas reparaciones, si no disponemos de otro método, ya que la soldadura tiene mala presencia y con impurezas.

Soldadura con TIG

  El gas de protección debe ser argón puro, el electrodo de tungsteno con punta verde y afilado terminando la punta en forma redondeada "de media bola”. la corriente alterna con alta frecuencia
Siempre quedará por encima una ligera capa de óxido que habrá que retirar cepillando para un aspecto brillante, es importante la limpieza previa de posibles óxidos o impurezas.

Hay que tener cuidado de que no se nos rehúnda el baño o se desplome ya que la capa de alúmina necesita mucha temperatura para fundir, una buena técnica es el empleo del arco pulsado ya que aplica una sobre intensidad y nos facilita la aportación de la varilla.

Su principal aplicación es en soldadura de tuberías, chasis de motos, bicicletas y pequeñas estructuras de aluminio.

  
Soldadura MIG

Esta soldadura siempre tiene corriente continua y polaridad inversa por lo que nos va bien para el decapado del aluminio, sería ideal con arco pulsado, hay que ponerle en la manguera de la pistola la camisa de teflón que es más blanda y no contamina, el gas también será argón puro.

       Para la elección de los materiales de aportación debido al tipo de utilización están los de alto contenido en magnesio AlMg5 (EN AW 5356-5556) dan mayor resistencia, mientras que la de AlSi5 (EN AW 4043) es más resistente a la fisuración.

     Este tipo de aleaciones (AlCu - AlMgSi - AlZn), no se deben soldar con material de aportación del mismo grupo de aleación por el proceso de fisuración. En el caso de que el material se vaya a anodizar posteriormente a la soldadura, se evitará el material de aportación AlSi5 porque cogerá en la zona de soldadura un color muy oscuro. Con el fin de reducir el peligro de la corrosión bajo tensión y aumentar la resistencia, se ha añadido Cu a las aleaciones de AlZnMg. Al hacer esto también empeora la soldabilidad.

  Este procedimiento tiene gran aplicación en estructuras ligeras,carrocerías de camiones y plataformas de aluminio.

Soldadura oxiacetilénica

    Este proceso hoy apenas se emplea consiste en hacer un precalentamiento a la pieza y luego soldar con el soplete con llama carburante (con exceso de acetileno) pero deforma mucho las piezas.

Como extraer tornillos rotos

     En ocasiones, podemos encontrarnos con tornillos que se han roto imposibilitando su extracción. Esto puede ocurrir o bien por un excesivo apriete o, más raramente, por oxidación extrema  y la consiguiente soldadura de rosca y tornillo, lo  cual provoca la rotura de este último en el momento de intentar aflojarlo. 

Os voy a numerar cinco formas diferentes de sacarlos:

   1-Utilizar un taladro con una broca inferior al diámetro del tornillo y perforar, generalmente el tornillo sale solo, y podéis jugar con el sentido de giro del taladro(utilizar aceite en spray, ayuda mucho)

2- Utilizar un soplete de mano y calentar el tornillo hasta ponerlo al rojo, también suele salir solo, si le hacéis cualquier tipo de muesca mejor, para girarlo cuando este al rojo vivo mas

3- Si al tornillo le habéis podido hacer una muesca, lo mejor de todo es utilizar un punzón o destornillador plano fino, apoyarlo en un lado de la muesca y dar un martillazo con precisión, en el sentido de giro para aflojar
4- Utilizar un taladro con una broca de hierro de la medida inferior del tornillo que se ha roto se pasa el taladro por el tornillo El proceso es simple, lo que vamos a hacer es un pequeño agujero dentro del cuerpo del tornillo que se ha roto y sobre el que dejaremos una punta del tipo Torx (la de seis puntas) clavada con el martillo en su interior y nos quede bien justo para que quede lo más fuerte posible.El siguiente paso es simple: utilizamos una llave de carraca o una fija de la medida de la punta para iniciar el desatornillamiento hasta que consigamos nuestro objetivo, el de sacar todo el trozo que había quedado roto en el interior. 

Puntas torx

Machos a izquierdas

   Este método también se puede hacer después de hacer el agujero metiendo machos de extracción de izquierdas o con punteros de acero en forma de cuadradillo.

5-Por ultimo esta el sistema de soldadura que consiste en recargar el tornillo partido con cuidado de no soldar la rosca y soldarle una tuerca como indica el siguiente vídeo.

El arte de la forja

Soldadura en vehiculos

          Siempre hemos oído que cuando se hacen soldaduras sobre vehículos es decir en piezas que no se pueden desmontar tenemos una dificultad añadida a la ejecución de la soldadura.

     La primera nos tocara hacer la soldadura posicional  al no poder dar vuelta a la pieza para buscar la horizontal por lo que tendremos que manejar las verticales, cornisas y los techos.

       La segunda hay que tener cuidado con las proyecciones de soldadura y las chispas de radial por el peligro de dañar alguna parte del vehículo como cristales, bombines hidráulicos, o partes altamente inflamables por la proximidad de depósitos de combustible o restos  grasas y aceites.

    En tercer lugar tendremos mucho cuidado con las sobretensiones que produce el uso de la soldadura eléctrica ,ya que podemos dañar circuitos eléctricos así como centralitas, relés ,fusibles y otras partes electrónicas que hoy en día llevan los vehículos como coches ,camiones ,tractores etc

    Para evitar posibles daños electicos en los vehículos antiguamente siempre se ha recurrido al desconectador de baterías o desconectar un borne de la misma, también poner la pinza de masa de la soldadora lo más cerca posible de la soldadura para que la corriente no invada ningún circuito o aparato eléctrico. Pero la mayoría de los vehículos llevan programas instalados como pueden ser los elevalunas, cierres centralizados o códigos en los aparatos de música que si se desconecta la batería hay que volver a programarlos o se desajustan.

    Por este motivo una buena solución es el uso de unos protectores eléctricos que se ponen en los bornes de la batería, simplemente con unas pinzas y nos protegen de los picos de tensión a los aparatos eléctricos y electrónicos en los vehículos.

      Por este motivo una buena solución es el uso de unos protectores eléctricos que se ponen en los bornes de la batería, simplemente con unas pinzas y nos protegen de los picos de tensión a los aparatos eléctricos y electrónicos en los vehículos.

  Por este motivo una buena solución es el uso de unos protectores eléctricos que se ponen en los bornes de la batería, simplemente con unas pinzas y nos protegen de los picos de tensión a los aparatos  eléctricos y electrónicos en los vehículos.

Salvapicos 12/24 V o supresor de picos

                               

  Los salvapicos  han sido desarrollados para proteger la electrónica de los vehículos de los daños producidos por picos de voltaje, como por ejemplo los generados durante la soldadura de la carrocería, la carga de la batería o el arranque mediante otra batería exterior con cables de emergencia.

Áreas de aplicación             

Suprime todos los picos de tensión.
Protege los aparatos electrónicos del automóvil durante el trabajo de soldadura y recarga de la batería.

COMO OXIDAR EL HIERRO

       El hierro en combinación con el aire y la humedad sufre una reacción de oxidación debido a un  proceso de corrosión con la formación del óxido férrico, Fe2O3. 

    Lo primero que debe hacer es quitar completamente el acabado de los  hierros si estuviesen pintados aplicando decapante y lijando si fuese necesario.

Artesania

      Para oxidar hierro se utilizan compuestos ácidos o compuestos que lleven cloro o compuestos que se suelen utilizar para acelerar la oxidación del hierro como el ácido clorhídrico (HCl) o Salfumant (agua fuerte) que puede encontrar en droguerías.

   Esto hará que se desestabilice el hierro y acelere su corrosión con el contacto con el agua y el oxígeno. Todavía sería mucho más rápido con el uso de agua oxigenada.
  Pero debemos tener mucho cuidado porque este ácido es muy corrosivo y si nos pasamos de dosis se iniciara un proceso de oxidación corrosivo difícil de parar por lo que lo diluyéremos en agua y haremos el tratamiento en varios días para no correr el riesgo de que salgan bambollas y nos reviente el barniz de protección.

Chapa oxidada con exceso de salfumant

     Para la protección del hierro un vez oxidado debe utilizar un barniz para metales, para detener la oxidación y evitar que el óxido manche al tocarlo o en su proximidad, quedando el proceso de oxidación paralizado.

Cerrajeria

       El resultado final será una imitación al acero corten pero de inferior calidad. No olvidemos que el acero corten es un acero especial que tiene aleación de cobre y níquel que hace que la oxidación sea superficial y no llegue a la corrosión interna con lo que no es necesario ningún tipo de protección.

    El acero corten tiene un alto contenido de cobre, cromo y níquel que hace que adquiera un color rojizo anaranjado característico. Este color varía de tonalidad según la oxidación del producto sea fuerte o débil, oscureciéndose hacia un marrón oscuro en el caso de que la pieza se encuentre en ambiente agresivo como a la intemperie.

Desde un punto de vista artístico, su color característico y sus cualidades químicas son muy valoradas por los escultores y arquitectos para esculturas, revestimiento de fachadas. 

Escultura

Herrajes de forja para puertas de madera

CONSEJOS PARA IDENTIFICAR METALES